Состояние поверхности потолка зависит от многих факторов, но близким к идеальному оно бывает только после недавнего ремонта. Во всех остальных случаях на потолке – наиболее просматриваемом основании помещения имеются дефекты, которые владельцы жилья стремятся как можно быстрее и качественнее устранить.
Основным критерием качества исполнения потолков является их ровность, если не учитывать некоторые оригинальные способы отделки, например, деревянным брусом. Только на выровненном основании или скрыв дефектную поверхность под маскирующей оболочкой можно выполнить декоративную или, как минимум, классическую отделку этого конструктивного элемента помещения. Рассмотрим несколько наиболее распространённых способов, как выровнять потолок своими руками в зависимости от значительности его дефектов.
Виды потолочных оснований
В современном жилищном строительстве наиболее распространены балочные или безбалочные железобетонные перекрытия, которые могут быть следующего исполнения:
- монолитные;
- сборные;
- сборно-монолитные.
Существуют и другие технологические решения – арочные кирпичные, шатровые, деревянные и другие конструкции, но с проблемой выравнивания таких оснований владельцы жилья сталкиваются гораздо реже.
Монолитные перекрытия изготавливаются заливкой бетона в опалубку с арматурой, установленную по месту – в межэтажной плоскости.
Сборные конструкции покрытий выполняются из готовых железобетонных плит (пустотных или монолитных), монтируемых встык на балки или несущие стены.
Сборно-монолитные перекрытия – относительно новая технология, заключающаяся в установке встык между балок пустотных газобетонных блоков, поверх которых выполняется заливка цементного раствора, соединяющего конструкцию в одно целое.
Каждый из способов обладает как определёнными достоинствами, так и недостатками, которые в последующем необходимо нейтрализовать.
Дефекты потолков
Степень необходимости выравнивания потолков после устройства перекрытий зависит от многих факторов, но даже при безупречном исполнении основания она во многом обусловлена технологией монтажа.
Наименьшей коррекции требуют потолочные поверхности монолитных железобетонных покрытий – они расположены в одной горизонтальной плоскости и не имеют стыков.
Иначе обстоит дело со сборными и сборно-монолитными конструкциями.
На сборных перекрытиях встречаются перепады в уровне расположения плит, которые также могут располагаться под каким-то малым углом к горизонтали. Кроме того, вдоль швов для маскировки таких дефектов монтажа или трещин строителями нередко нарезаются русты, которые со временем разрушаются и требуют ремонта или заделки.
Сборно-монолитная конструкция перекрытия имеет ровную поверхность потолочного основания, поверх которого для сокрытия стыков блоков выполняется оштукатуривание. Но разница в материалах изготовления блоков, монтажного раствора и выравнивающего состава вызывает трещинообразование в штукатурке.
Потолки любого конструктивного исполнения нуждаются в текущем уходе и ремонте, но перечень и объёмы необходимых к выполнению отделочных работ могут значительно отличаться в зависимости от видов дефектов, требующих определённой технологии устранения.
Комплекс отделочных работ по устранению дефектов потолков можно объединить обобщающим определением «выравнивание», которое, в зависимости от способа исполнения, будет включать в себя определённые операции.
Способы выравнивания потолочных поверхностей
По сути исполнения методы выравнивания потолков можно разделить на мокрые и сухие. К мокрым относится нивелирование с помощью различных твердеющих смесей, к сухим – монтаж гипсокартона, подвесных и натяжных потолков.
Мокрые и сухие методы выравнивания, естественно, отличаются по составу необходимых к выполнению работ.
Обобщённо мокрые методы выравнивания включают в себя:
- удаление некачественного или изношенного покрытия;
- заделка старых или нарезка новых рустов;
- заполнение выбоин и трещин;
- выведение основания потолков в единую горизонтальную плоскость;
- финишное выравнивание поверхности.
Сухие способы состоят из следующих основных операций:
- установка каркаса с нивелированием;
- монтаж потолка.
Рассмотрим эти способы, одинаково широко применяемые при ремонте потолков.
Ремонт потолков выравнивающими смесями
Если потолочное основание – бетон, высота помещений в районе 2,5 метров, и большие перепады в уровне поверхности отсутствуют, то наиболее рациональным способом ремонта будет выравнивание потолка с помощью специальных смесей, так как установка каркаса значительно уменьшит высоту помещения.
Подготовительные работы при ремонте потолков особо важны, так как на выравнивающие слои постоянно будет действовать сила тяжести, направленная на разрыв.
Если потолки отделаны водоэмульсионной краской, то её нужно полностью удалить. Побелку смачивают и пропитывают водой с помощью малярного валика, после чего она легко удаляется узким шпателем.
Если материал отделки – масляная краска или эмаль, то объём работы по её удалению зависит от состояния основания. Если потолки ровные, то поверхность простукивается молотком, и краска вместе со штукатуркой удаляется только там, где штукатурный раствор отслоился.
При перепадах в высоте или отклонениях от горизонтали плит, когда на них придётся накладывать выравнивающие смеси, масляную краску с потолка нужно удалить полностью. Выполняется это болгаркой со стальным диском-сухорезом – слой краски стёсывается с поверхности вместе с частью штукатурки, неровность в виде небольших выпуклых участков также может быть удалена болгаркой.
Важно! Работа гриндером (болгаркой) выполняется в защитных очках и респираторе.
Очищаются от заполнителей также стыки между плитами – повреждённые русты сбиваются вручную зубилом и молотком.
После уборки строительного мусора помещение проветривают и обрабатывают пылесосом, а затем производят грунтование потолков готовым гидрофобным грунтовочным составом или приготовленным самостоятельно водным раствором латекса пропорции 1:4. Покрытие грунтовкой в данном случае удобно производить краскопультом.
Через сутки поверхность готова к наложению выравнивающих смесей.
Как выровнять дефектный бетонный потолок?
Выравнивание потолка своими руками начинают с заделки рустов. Щели в стыках плит на максимальную глубину заполняют монтажной пеной, излишки которой после отверждения срезаются канцелярским ножом, углубляясь в шов на 2-3 см. Поверх среза монтажной пены наносится слой базовой выравнивающей смеси на основе цемента. Если потолочная плоскость ровная, не имеет перепадов, то после отверждения состава в заделанных рустах выполняется гидроизоляция потолка, а затем финишная шпаклёвка составом на гипсовой основе, желательно с предварительным армированием поверх швов лентой-серпянкой.
Количество слоёв зависит от квалификации исполнителя, обычно наносится два слоя – второй после отверждения первого. Затем поверхность шлифуется, очищается от пыли пылесосом и покрывается грунтовочным составом.
Если же потолочные плиты имеют перепады по высоте, то объём работ по выравниванию значительно увеличивается. При этом имеет значение диапазон величин перепадов, так как от него зависит решение вопроса, чем именно, какой смесью выровнять потолок.
Исходить нужно из того, что выравнивание потолков мокрым способом производят при величинах перепадов по высоте до 50 мм – слой штукатурки даже меньшей толщины, выполненный с нарушениями технологии, при отслоении и обрушении представляет опасность для жизни.
Оштукатуривание потолков цементно-песчаным раствором требует профессиональных навыков – наносить свежеприготовленный раствор на потолочное основание с его фиксацией на нём сложно, и малейшее отклонение от рецептуры или правильности техники исполнения приводит к падению смеси. Поэтому браться за самостоятельное исполнение этой работы без наличия практического опыта – пустая затея. А при перепадах по высоте до 30 мм выравнивание потолка своими руками вполне реально – характеристики специальных смесей на основе цемента или гипса упрощают эту операцию.
Под потолочной поверхностью нужно обозначить горизонтальную плоскость, до уровня которой необходимо опустить все точки основания. Для этого прежде всего определяют самый низко расположенный угол потолка. Выполнить это проще всего с помощью лазерного уровня – прибор выставляют по центру помещения, нивелируют и, вращая его в горизонтальной плоскости, наносят на вертикальных углах стен помещения по одной отметке. Затем замеряют расстояния от этих отметок до потолка и выбирают наименьшее значение – на этом уровне должна располагаться новая потолочная плоскость после выравнивания.
За неимением лазерного уровня горизонтальные отметки по периметру стен под потолком можно выставить с помощью прозрачного гибкого шланга с водой – если наполнить его водой, то, согласно закону о сообщающихся сосудах, уровни жидкости на концах шланга буду располагаться на одной высоте.
По периметру стен вверху сверлят отверстия и вкручивают саморезы с шагом в 0,5 м, по которым вдоль и поперёк помещения натягивают контрольные шнуры, образующие плоскость будущего потолка.
Важно! Если какой-то участок потолочной поверхности расположен ниже уровня шнуров, то его нужно стесать болгаркой с диском-сухорезом или опустить все контрольные шнуры на необходимую величину.
Имея контур будущей площади, замеряют максимальную толщину слоя, необходимого к наложению для выравнивания основания. Если эта величина составляет от 30 до 50 мм, то, как уже было сказано выше, лучше поручить эту работу профессионалам, которые выполнят оштукатуривание потолков цементно-песчаным раствором. Если же слой не превышает 30 мм, то выровнять потолок в квартире можно самостоятельно, используя цементные и гипсовые смеси.
Слой толщиной от 20 до 30 мм лучше выполнить из смеси на цементной основе, уложив её на армирующую стальную сетку, пристреленную к потолку скобами или закреплённую саморезами. Арматура исключит обрушение слоя даже в случае его отслоения от основания в силу каких-то факторов.
Поверх сетки устанавливают маяки – ряды конусов из цементной смеси высотой, равной расстоянию до шнура в этом месте. После отверждения конусов выполняют их соединение той же смесью таким образом, чтобы получились ровные и гладкие направляющие для правила, которым будут удаляться излишки нанесённого впоследствии состава.
Приготовленный согласно инструкции выравнивающий состав наносится на основание широким шпателем, при необходимости – послойно, после отверждения и высыхания смеси предыдущего нанесения. При этом поверхность предыдущего слоя до схватывания нужно «начесать» провести по ней зубчатым шпателем для создания профиля, к которому следующий слой пристанет прочнее.
Важно! Нельзя ускорять процесс отверждения и высыхания штукатурки или шпаклёвки на потолке созданием сквозняка или повышением температуры в помещении.
После сплошного заполнения промежутков между направляющими лишняя штукатурка удаляется проведением правила по свежему, чуть схватившемуся слою – приспособление ведут вдоль направляющих, прижимая к ним и одновременно выполняя движения в поперечных направлениях. Оставшиеся после правила раковины заполняют этим же раствором и затирают.
Выравнивание потолков завершают нанесением финишной шпаклёвки – выполняется это в два-три слоя с промежуточным высыханием и удалением выпуклых следов от движений шпателя. Затем производится шлифование поверхности наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске или специальном держателе. Отшлифованное основание грунтуют одним из гидрофобных составов, после высыхания которого производится побелка или отделка поверхности декоративной плиткой.
Выравнивание потолков гипсокартоном
Этот способ ремонта потолков менее трудоёмок и, в отличие от штукатурных работ, не требует прочных практических навыков, хотя и в этой технологии достаточно правил, несоблюдение которых чревато порчей покрытия вскоре после окончания отделки.
С потолков удаляется отслоившаяся шпаклёвка и штукатурка, потолочные русты освобождаются от старых материалов заполнения и заделываются после грунтовки вместе со значительными выбоинами. Затем производится сплошная гидроизоляция потолка – это уменьшит последствия в случае затопления сверху, так как гипсокартон, даже влагостойкий, не рассчитан на прямой контакт с водой.
Рассмотрим конструкцию простейшего, ровного потолка из гипсокартона, так как применяется множество других, более сложных видов оформления.
По периметру помещения на определённом расстоянии от потолка (зависит от выбора конструкции будущей отделки) с помощью нивелира или прозрачного шланга с водой наносятся метки стартового уровня – горизонтальной линии, по которой будет производиться монтаж граничных профилей.
На потолке производят разметку расположения деталей каркаса, которая может быть двух видов:
- сплошная обрешётка с ячейками размером 60х60 см – стык двух соседних ГКЛ должен располагаться на одном профиле, вдоль него;
- линейное расположение профилей – для продольного монтажа по ним ГКЛ с расстоянием между параллельными направляющими в 40 см, а поперечные перемычки монтируются только под стыками листов.
Обе конструкции каркаса надёжны, поэтому выбирается та, которая при конкретных габаритах помещения потребует меньшего расхода материалов.
По выполненной разметке выполняют расчёт потребности в материале:
- ud-профиль – по периметру помещения плюс 20%;
- cd- профиль – суммарная длина перемычек на потолке плюс 20%;
- подвесы – из расчёта шага в 60 см.
Стандартные размеры листа гипсокартона составляют 2,5 х1,2 (м). При простой конфигурации потолка (плоской, одноуровневой) чертят эскиз с габаритами и компонуют на нём ГКЛ с учётом конструкции выбранного каркаса.
Число саморезов для монтажа гипсокартона принимается за 100 штук на 1 лист.
Шурупы с дупелями – удвоенное количество подвесов плюс расход на монтаж ud-профиля с шагом в 40 см.
Работу начинают с установки ud-профилей по периметру помещения вдоль стартового уровня. Затем к потолку по разметке каркаса шурупами крепят подвесы, которые после установки cd-профилей будут согнуты для крепления к ним саморезами перемычек.
Соединение перпендикулярно расположенных элементов каркаса выполняют с помощью специальной крестовины – «краба». Чтобы нарастить профиль в длину также применяется специальное приспособление, но можно обойтись и без него – выполнить накладку на деталь следующего фрагмента с нахлёстом в 10 см и боковым креплением саморезами.
В помещении с ровным, но не гладким потолком, металлические профили можно заменить деревянными брусками, но они нуждаются в обработке антисептиком и грунтовке нитролаком для защиты от влаги.
Монтаж ГКЛ лучше выполнять вдвоём, чтобы не изготавливать специальные Т-образные подпорки.
Резку листов выполняют путём надреза изделия с одной стороны канцелярским ножом по линейке с последующим изломом в сторону надреза.
Если влажность в помещении повышенная, то используют влагостойкий гипсокартон – с маркировкой ГКЛВ и оболочкой зелёного цвета. Кроме того, поверхности реза листов покрываются грунтовочным нитролаком – гипс гигроскопичен. Не будет лишним и покрытие ГКЛВ слоем гидрофобного состава с внутренней стороны – это убережёт листы от деформации при незначительной протечке сверху на каменное основание.
Основные правила монтажа гипсокартона на каркас:
- между листом и стеной оставляют зазор в 2-3 мм;
- монтаж элементов выполняется в шахматном порядке, чтобы поперечные стыки ГКЛ не совпадали;
- крепёжные саморезы вкручиваются с шагом 15-20 см также в шахматном порядке, углубляя шляпку в лист на 1 мм для сокрытия её впоследствии шпаклёвкой;
- с торцов срезов ГКЛ в местах стыков снимается фаска под углом 30-40 градусов (с обработкой нитролаком) для возможности последующего заполнения смесью на всю глубину.
Смонтированный из ГКЛ потолок с помощью малярного валика или краскопульта грунтуется по стыкам составом на основе латекса.
Через сутки после грунтования необходимо выполнить шпаклевание гипсокартона, начиная с заполнения швов по периметру стен и между листами, на которых перед монтажом была снята фаска. Стыки с помощью узкого шпателя заполняют специальной смесью, например, «Фугенфюллер», одновременно накрывая шпаклёвкой утопленные в лист шляпки саморезов. Поверх слоя свежеуложенной шпаклёвки вдоль швов укладывают армирующую ленту-серпянку, которую утапливают шпателем в смесь и дополнительно покрывают сверху этим же составом.
Потолку дают время высохнуть (1-2 дня), после чего наждачной бумагой обрабатывают шпаклёвку поверх серпянки на швах и на других участках, где она использовалась. Отшлифованное основание грунтуют по всей площади, и потолок готов к покраске или другому виду отделки.
Нивелирование потолка пластиковой плиткой
Ещё одним способом выравнивания потолков является монтаж полосовой или прямоугольной пластиковой плитки. Суть принципа тот же – создание ниже потолка дополнительной оболочки, которая скроет дефекты несущего основания.
Технология укладки плитки напоминает монтаж гипсокартона:
- подготовка основания;
- монтаж каркаса;
- укладка плитки.
При этом кромки плитка выполняются с замковым устройством, избавляющим от необходимости шпаклевать их после монтажа.
Облицевать неровный потолок пластиковой плиткой не сложно даже в одиночку – по аналогии с гипсокартоном монтируется каркас, который удобнее выполнить из деревянных брусков – плитка к нему крепится мелкими гвоздями, забитыми в подтай.
Преимущества этого способа заключаются в том, что ПВХ-плитка не боится воды, проста в повседневном уходе и доступна во всём диапазоне цен.
Подвесные потолки
Этот вид работ может рассматриваться не только как способ выравнивания потолков, но и как самостоятельный вид отделки, основная цель выполнения которой – художественная облицовка потолочного основания, при этом попутным результатом является и его выравнивание.
Метод далеко не всегда является бюджетным, разве что рассматривать разновидность подвесных потолков, выполняемых из гипсокартона. Подвесные конструкции требуют значительной высоты потолков, а также наличия профессиональных навыков, так как, в зависимости от характеристик помещения, каркасы отделки могут отличаться и материалом исполнения, и способом монтажа.
Поэтому универсальной инструкции, как выравнивать потолки способом монтажа подвесной отделки, быть не может – каждый конкретный случай нуждается в индивидуальном подходе.
Натяжные потолки
Это ещё одна технология, позволяющая скрыть неэстетичное потолочное основание под декоративную оболочку. Натяжные потолки отличаются материалом изготовления (эластичные, тканевые), способом крепежа к основанию и художественным исполнением.
Без наличия профессиональных навыков браться за выравнивание потолка своими руками с использованием этого материала не разумно – исправление ошибок, допущенных в процессе монтажа, снижает эстетичность исполнения, а стоимость такой облицовки достаточно высока.
Заключение
Так как сделать неровный потолок ровным можно множеством способов, при решении выполнить это своими руками следует выбрать технологию, близкую к имеющимся навыкам. Даже будучи далёким от производства малярных работ или оштукатуривания, выравнивать потолок можно наложением монотонных, часто расположенных мазков шпаклёвки, которая скроет дефекты, бывшие заметными до этого на относительно ровной поверхности. Следовательно, при желании можно найти метод коррекции, доступный как в техническом исполнении, так и по уровню расходов.
Основная суть статьи:
- Потолки – неотъемлемый фактор при оценке эстетичности отделки жилья.
- Анализ дефектов поверхности необходим при выборе способа выравнивания.
- Бетонные потолки наиболее распространённое исполнение перекрытий.
- Бюджетные технологии выравнивания бетонных оснований.
- Разнообразие способов нивелировки потолков позволяет выполнять это даже непрофессионалам.
